Как-то на одном из форумов вычитал я про проблему - замыленность объектов при съемке экшн-камерами. Причиной оказалась не совсем корректная настройка объектива на резкость на заводе-изготовителе.
Раньше я как-то не обращал внимания на замыленность, а тут после этого чтива присмотрелся по внимательнее к своим отснятым роликам. А ведь, черт побери! моя Сонька тоже мылит и, при чем, не слабо...
Начал вникать в суть проблемы, занялся сбором информации, и просто найти типа мануала применительно к AZ1. Мануала не нашел, но зато почитав кое-чаво, понял - ничего здесь сложного нет. Единственное, что напрягало - это разборка прибора, этот пластик, эти неведомо где находящиеся крючочки-зацепочки, которые почему-то имеют свойства ломаться.
Но как говорится - зубов бояться, в рот не давать. Все оказалось довольно легко - всего-то открутить 4 самореза, да аккуратненько отцепить 2 защелки. Вот и решил я восполнить пробел нашего рунета и поделиться своим опытом в решении этой проблемы.
Далее, прежде чем заниматься дальнейшими манипуляциями, надо не забыть зарядить батарею.
Еще одна предостерега, если камера находится на гарантийном сроке, то снесите ее лучше в СЦ. Пусть там решат вашу проблему с юстировкой. Ведь как ни крути, а это считается заводским браком. Только от снимите пару контрольных роликов буквально по 20 сек., чтобы было с чем сравнивать. Съемку проводить фиксированной камерой (не с руки), с отключенной стабилизацией (стэди шот выкл.), управляемой через вифи с планшета, смартфона или пульта ДУ. Первый ролик - съемка испытательной ч/б таблицы с расстояния 0,7 - 1 м в комнатных условиях. Как это сделать, будет описано ниже. Второй ролик - съемка фиксированной камерой уличного ландшафта в дневное время(ну там домА в далеке, фонари, деревья, люди, машины). Можно из открытого окна квартиры (не через стекло).
И так камера Sony HDR-AZ1
Раньше я как-то не обращал внимания на замыленность, а тут после этого чтива присмотрелся по внимательнее к своим отснятым роликам. А ведь, черт побери! моя Сонька тоже мылит и, при чем, не слабо...
Начал вникать в суть проблемы, занялся сбором информации, и просто найти типа мануала применительно к AZ1. Мануала не нашел, но зато почитав кое-чаво, понял - ничего здесь сложного нет. Единственное, что напрягало - это разборка прибора, этот пластик, эти неведомо где находящиеся крючочки-зацепочки, которые почему-то имеют свойства ломаться.
Но как говорится - зубов бояться, в рот не давать. Все оказалось довольно легко - всего-то открутить 4 самореза, да аккуратненько отцепить 2 защелки. Вот и решил я восполнить пробел нашего рунета и поделиться своим опытом в решении этой проблемы.
Далее, прежде чем заниматься дальнейшими манипуляциями, надо не забыть зарядить батарею.
Еще одна предостерега, если камера находится на гарантийном сроке, то снесите ее лучше в СЦ. Пусть там решат вашу проблему с юстировкой. Ведь как ни крути, а это считается заводским браком. Только от снимите пару контрольных роликов буквально по 20 сек., чтобы было с чем сравнивать. Съемку проводить фиксированной камерой (не с руки), с отключенной стабилизацией (стэди шот выкл.), управляемой через вифи с планшета, смартфона или пульта ДУ. Первый ролик - съемка испытательной ч/б таблицы с расстояния 0,7 - 1 м в комнатных условиях. Как это сделать, будет описано ниже. Второй ролик - съемка фиксированной камерой уличного ландшафта в дневное время(ну там домА в далеке, фонари, деревья, люди, машины). Можно из открытого окна квартиры (не через стекло).
И так камера Sony HDR-AZ1
Корпус камеры пластиковый. Разделен на 2 части: бОльшая часть с кнопками, дверками и окошком дисплея закрывает основную часть внутренностей камеры. Малая передняя часть закрывает объектив и матрицу камеры.
Для проведения работ потребуется:
-маленькая отвертка типа часовой (крест или плоская - без разницы, лишь бы правильно налезла и не рвала крест);
-ткань для протирки оптики -фланель или спецательную для протирки очков из магазина оптики;
-спичка или зубочистка с обрезанным острием для нажимания кнопок;
-смартфон c вафлей и с установленной прогой PlayMemoriesMobile, а еще лучше планшет с экраном 7-10 дюймов с вафлей и прогой;
-клей Поксипол;
-стрелковая мишень - можно скачать в интернете что-то типа этой и сохранить ее в компе
или, если стрелковая мишенька не устраивает, то можно пользовать и такую таблицу:
Если есть телек с большим ЛСД-экраном и он еще подключен к компу через HDMI - ну это вообще красота. А так - ноутбук или ЛСД-монитор - тоже сгодится. Мишеньку я использовал вместо испытательной ТВ-таблицы. Между прочим - очень удобно и вполне достаточно для достижения очень хороших результатов юстирования.
И так , пора заняться неполной разборкой камеры. Наша цель - добраться без потерь до объектива.
Перед разборкой надо вытащить батарею. Карту памяти можно не вытаскивать. Она не помешает.
Сначала, откручиваем 3 самореза (указаны красными стрелками)
после чего без рывков, но с усилием, с легка покачивая, стягиваем большой корпус. Должно получиться так - дверка отдельно, черная скоба отдельно, корпус отдельно, камера отдельно.
Далее, теперь надо снять корпусок, который закрывает объектив и матрицу. Его удерживает 1 саморез и 2 защелки - сверху и снизу.
Саморез выкрутить, а ушки на защелках аккуратненько приподнять и стащить по очереди тем самым освобождаясь от них. Стянуть аккуратно корпус с объектива. В результате получим не полную разборку видеокамеры с доступом к объективу.
При рассмотрении на металлическом экране были обнаружены риски, установленные на заводе-изготовителе, а на корпусе объектива метка, которая явно не совпадала с риской (наверно - заводской косяк).
Так же на горловине была обнаружена фиксирующая белая масса почти по всей окружности, которая стопорит вращение объектива. В моем случае, т.к. риска на экране не совпала с меткой на поворотной части объектива, и пока объектив жестко зафиксирован, я установил свою, так называемую, "нулевую" метку. Метки на объективе можно делать острым шилом, иголкой, белым тонким перманентным маркером. Но про метки чуть позже.
Сейчас, когда установлена, так называемая, "нулевая" метка, пора снять фиксирующий компаунд объектива. Снимается он довольно-таки просто тонкой отверткой или тонким шилом. Просто тупо поддеть с краев и он отделится от фиксируемой поверхности. Когда фиксатор будет удален, объектив должен свободно поворачиваться.
Теперь надо определиться, в какую сторону крутить объектив относительно риски при настройке резкости объектива . Для этого надо вставить батарею и карту памяти (если она все-таки была снята).
Я делал юстировку на кратинку с экрана телека с 40" диагональю экрана. Телевизор через HDMI-шнурок соединен с компом и выполняет роль монитора. Для этого включается в просмотрщике картинка ч/б мишени и выглядит как-то так
Если кто-то захочет использовать испытательную таблицу, то лучше увеличить картинку в просмотрщике до 300-400 процентов и сосредоточиться на каком-то характерном фрагменте таблицы.
Операцию юстирования можно осуществить воспользовавшись экраном LCD-монитора или даже просто, отпечатанной на принтере на листе А4 и подсвеченной, картинкой. Старый моник с электронной трубкой не покатит.
Камера устанавливается на 0,5 - 1 м от экрана ТВ. В идеале ось камеры должна быть перпендикулярна горизонтальной и вертикальной плоскости экрана телевизора или монитора и "стрелять" прямо в десятку. В домашних условиях это достигается с помощью подручных средств (коробки, книги, стремянка, журнальный столик). Условия не идеальные, но этого вполне достаточно. Главное - снимать все пробы с одной и той же точки.
На поверхности, где будет лежать камера, надо разметить ее местоположение, чтобы она всегда находилась на этом месте. Именно с этого места будут производиться контрольные съемки. Созданное сооружение, желательно, больше не двигать, не задевать и не трогать до конца проведения работ по настройке резкости объектива. Когда сооружение будет готово, можно приступать к действиям.
Определяемся с кнопками управления согласно картинке:
Кнопка "Вкл/Выкл съемки" указана на всякий случай, т.к. запуск съемки будет производиться с смартфона/пульта ДУ/планшета.
Нажимать на эти кнопки надо не шилами-вилами-отвертками-скрепками и пр. железяками, а торцом спички или деревянной, с удаленным острием, зубочисткой.
-И так, втыкаем батарею и карту памяти, включаем камеру и вафлю на ней;
-протираем стекло объектива спецательной салфеточкой, спижженой в магазине для очкариков или чистой фланелью. На нем не должно быть следов пальцев и прочих грязных пятен. Перед каждой съемкой, после каждой какой-то проделанной манипуляцией с камерой нужно контролировать чистоту стекла объектива. Съемка должна проводиться идеально чистым объективом;
-совмещаем риску с "нулевой" отметкой на объективе;
-ставим камеру на свое сооружение четко на размеченное место
-включаем смарт, а еще лучше планшет и соединяем его по вафле с камерой;
-планшет надо установить так, чтобы было удобно одновременно смотреть в экран, одной рукой придерживать камеру, а второй вращать объектив;
Включать съемку пока не надо.
Когда все готово, впериваем неотрывный взгляд на экран планшета, и начинаем очень-очень медленно вращать объектив в одну из сторон. Очень медленно потому, что повернуть-то всего будет достаточно от 5 до 30 град. Если сразу после начала вращения объектива картинка начинает еще больше разфокусировываться, значит вращать объектив нужно в противоположную сторону от "нулевки".
Совмещаем "нулевую" отметку с риской и начинаем вращать в другую сторону. Докручиваем до момента, когда картинка на планшете становится очень резкой и чуть дальше - слегка теряет фокус. Стоп!
Аккуратненько убираем пальцы с объектива, снимаем камеру так, чтобы ничего не сбилось и на объективе на против риски устанавливаем новую метку. Это будет метка конца диапазона настройки.
Теперь между началом и концом диапазона нужно нанести несколько рисок с интервалом примерно в 1мм (красные риски). Схематично для наглядности это выглядит премерно так:
Вот и подошли к тому, для чего вся эта писанина, т.е. не посредственно - к юстировке объектива.
К сожалению, Сонька AZ1 не имеет HDMI выхода и ее не возможно подключить на прямую к телевизору. Потому и приходится проделывать всю эту канитель, которая описана выше и будет описана ниже.
Юстировка объективов проводится при максимально открытой диафрагме. Для чего и почему - не стану вдаваться в объяснения про ГРИП и пр. лабуду. Тема не та. И никому это нахрен не надо. Так что... просто поверьте мне на слово. И всё...
У этой камеры нет ручной установки диафрагмы, но зато есть автоподстройка экспозиции. Вот эта самая автоподстройка и шаманит над диафрагмой, устанавливая нужный светопоток через объектив на матрицу во время съемки при разных условиях освещенности снимаемого. Поэтому, чтобы открыть максимально диафрагму, нужно создать соответствующие условия.
Условия создаются очень просто. Если на улице светло, то зашториваем окно (или окна). Картинка с мишенькой уже висит в телевизоре или в мониторе. Далее на камере устанавливаем от нулевки первую метку на объективе напротив риски, устанавливаем камеру на размеченное место.
Хочу напомнить, что у АЗ-этки очень хороший и чувствительный микрофон. Его можно использовать для голосовой маркировки отснятых файлов.
И так - камера установлена на место, она Включена, у нее ВЫКЛЮЧЕН стэди шот (не ужель этим дерьмом кто-то пользуется? бррррр...), на ней включен WiFi, установлен режим самой качественной съемки (HD 50p 50M или HD 60p 50M) и планшет/смарт/пульт ДУ (дальше уже без разницы, с чего управлять камерой) уже связан с камерой и готов к работе.
Запускаем с планша/смарта/ПДУ съемку и в процессе даем голосовой маркер что-то типа - "Снимается метка 1". Это для того, чтобы в дальнейшем не искать, какая метка на каком файле отснята. Снимаем 15-20 сек. Останавливаем планшем/смартом/пультом съемку.
Такую операцию надо сделать с каждой меткой. Сколько меток - столько и роликов. "Нулевую" и метку конца диапазона снимать не надо.
После окончания съемочных процедур наступает этап визуального отбора.
Камеру надо подключить к компу USB-шнурком и после просмотра выбрать лучший по резкости.
К стати, кто не знает: у камеры Sony HDR-AZ1 есть очень полезная фишка - она делает снимок при каждом запуске съемки. Снимки находятся в директории по адресу: .../PRIVATE/M4ROOT/THMBNL/. Снимки очень качественные в .JPG формате. Так что их тоже можно использовать при визуальном отборе.
При визуальном отборе может случиться так, что понравились две соседние метки, но что-то вот не так, что-то не удовлетворяет. Можно попробовать снять ролик, установив объектив между двумя "резкими" метками и оценить результат и уже из этих трех роликов выбрать один. Можно снять два уличных пейзажа на этих двух зарубках и третий - между ними и оценить результаты.
После того, как метка выбрана, надо зафиксировать объектив. Фиксацию можно сделать Паксиполом. Клей лучше наносить срезанным наискось концом зубочистки в виде лопаточки, т.к. промежуток между поворотной и неповоротной частями объектива очень маленький. Нанесение получается более аккуратным. Пока клей схватывается, можно тщательно и окончательно совместить выбранную метку с риской и поставить на 30 минут до полного затвердевания.
Сборка камеры проводится в обратном порядке
- одеть корпус на объектив до щелчков верхней и нижней защелок и закрутить черный саморез
- одеть большой корпус до упора с обьективным корпусом
- вставить ленту дверцы батарейного отсека и открыть ее, как на картинке:
- вставить маленькую черненькую (даже не знаю, как эту деталь назвать) 3,14здюлинку и толкнуть ее до фиксации. Фиксация выражается в легком защелкивании
- если эта деталька встала правильно, то дверца не должна выскакивать и должна свободно ходить. Далее закрутить 2-ой черный саморез, а в низ 2 белых
А дальше... Все. Вставляем батарею, карту памяти, крепим камеру на лоб, на велик, на лыжи, на крылатую ракету "Калибр" и снимаем качественное кино с отключенным Стэди Шотом. Потому, что если снимать с включенным Шотом, то то что написано выше можно не делать, т.к. результат будет все равно мыльный.
Комментариев нет:
Отправить комментарий